Dutzende Londoner Pubs haben diesen Sommer eine neue Dekoration erhalten. Auf Bars in der ganzen Stadt stehen leicht altmodische, totempfahlartige Objekte inmitten dichter Reihen bunter Fässer. Dabei handelt es sich um Handpumpen, die traditionell zum Ausschank von Fassbier verwendet werden – lange Zeit ein Grundnahrungsmittel in diesem Land. Doch in vielen Pubs der britischen Hauptstadt dienen sie mittlerweile nur noch der Show.
Covid-19 hat Fassbier hart getroffen, das „warme“ britische Bier, das seine Gärung im Serviergefäß abschließt. Dadurch erhält es seine charakteristische milde Kohlensäure, die einen wesentlichen Teil seines Genusses ausmacht und einen starken Kontrast zu Fassbier darstellt, dem in der Regel Kohlendioxid aus einer externen Quelle zugesetzt wird. Das Fass muss schnell getrunken werden, und zwar innerhalb von drei Tagen nach dem Öffnen, denn wenn das Bier aus dem Fass gepumpt wird, dringt Luft ein. Auch bekannt als „Real Ale“, ein Begriff, der von der Verbraucherorganisation The gegründet wurde Kampagne für Real Ale (CAMRA) in den 1970er Jahren hergestellt wurde, genießt man es am besten bei Kellertemperatur, etwa 53 Grad Fahrenheit, nicht gekühlt wie im Fass.
Nach Angaben der British Beer & Pub Association machte Fassbier im Jahr 2021 lediglich 4,3 Prozent des gesamten Bierabsatzes und rund 15 Prozent des Fassabsatzes aus. Der Umsatz hat sich in den letzten acht Jahren fast halbiert – Fässer machten 2015 8,3 Prozent des Gesamtumsatzes aus –, aber der stärkste Rückgang kam nach Covid.
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Es gibt so viele Erklärungen wie es Fasstrinker gibt, warum die Verkäufe zurückgegangen sind, aber einige würden mit dem Finger auf Craft-Bier im amerikanischen Stil zeigen – ein Begriff, der in Großbritannien eher mit Stimmung als mit Unabhängigkeit oder sogar Bierstil zu tun hat , bedeutet aber immer Fass. Der Verkauf boomt, passend und wertmäßig übertreffen die vom Fass.
Crafts Aushängeschild ist Beavertown Nackenölein in London gebrautes, trinkbares Fass-Pale Ale mit New-World-Hopfen, das sich mit der beträchtlichen finanziellen Unterstützung der Eigentümer Heineken schnell zu einer der wenigen wirklich nationalen Craft-Beer-Marken Großbritanniens entwickelt hat.
Kein Wunder, dass eine branchenübergreifende Kampagne Fassfrisch trinken, hat es ins Leben gerufen, um Trinker zurück ins Fass zu locken. Aber wird es einen Unterschied machen?
Folge dem Geld
Nur wenige Menschen kennen sich mit Fassbier besser aus als Georgina Young. Der ehemalige Chefbrauer bei FullersLondons letzte viktorianische Brauerei, ist jetzt verantwortlich für St. Austell in Cornwall, einem der größten Fassbierproduzenten Großbritanniens, der jährlich rund 97.500 US-Bierfässer (70.000 britische Fässer) herstellt und etwa 50 Prozent der Produktion der Brauerei ausmacht. Sie sagt, dass die Fassverkäufe in diesem Jahr leicht zurückgegangen sind, was die Erwartungen zunichte macht, dass sich das vorläufige Post-Covid-Wachstum im Jahr 2023 beschleunigen würde.
Das Problem liegt vielleicht darin, dass viele der treuesten Fassbiertrinker – viele von ihnen schon älter – nicht zu alten Gewohnheiten zurückgekehrt sind. „Manche Leute sind immer noch nervös, wenn sie in Pubs sind“, sagt Young. „Viele Kneipen haben einfach nicht mehr die gleiche Besucherfrequenz wie früher.“
Einige der größten Familienbrauereien Großbritanniens richten ihre Aufmerksamkeit anderswo. Greene King, die einzige Brauerei in den Top 10 der Fass- und Craft-Listen der führenden britischen Branchenpublikation The Morning Advertiser, sagte dem Daily Telegraph Anfang des Jahres gab das Unternehmen bekannt, dass sein Schwerpunkt weg vom Fassbier und hin zu Fassbieren wie dem Icebreaker Pale Ale lag.
„Bereits vor Corona sprachen die Leute davon, dass die Fässer im Niedergang begriffen seien, und was könnte man dagegen tun? Covid hat das vielleicht beschleunigt, aber ich glaube nicht, dass es grundlegend etwas geändert hat.“
Eines der Probleme für Brauereien besteht darin, dass Fassbier tendenziell für weniger als Fassbier verkauft wird, was auf seine historische (aber nicht aktuelle) Stellung als Getränk des Arbeiters und die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Herstellung billiger sein kann.
„Es ist eine wirklich große Herausforderung“, sagt Theo Freyne, Inhaber von Deya Brewing Companywo Fässer nur 3 oder 4 Prozent der Gesamtproduktion ausmachen und wo Stetiger rollender Mann, ein zartes, hopfenbetontes, undurchsichtiges Pale Ale, das fast ausschließlich in Fässern und Dosen abgefüllt wird, macht mehr als die Hälfte aller Verkäufe aus. „Normalerweise stellt man ein Bier her und berechnet die entsprechende Marge, aber das Fass darf einen bestimmten Preis nicht überschreiten, sonst wird es nicht verkauft.“
Damit hängt das hartnäckigste Problem von Cask zusammen – die Qualität am Servicepunkt. Kunden scheuen sich davor, den höchsten Preis für ein Produkt zu zahlen, das möglicherweise in einwandfreiem Zustand verkauft wird oder auch nicht, während Gastwirte – so das Argument – dem Produkt weniger die Aufmerksamkeit schenken, die es benötigt, wenn ihre Marge so gering ist. Mittlerweile wird zu viel schlaffes Bier ausgeschenkt, weil es sich nicht schnell genug verkauft.
Der Covid-Bounce
Hohe Preise stellen für die Trinker von Neck Oil oder Guinness, den beiden größten Nutznießern der neuen Ära in britischen Pubs, eindeutig kein Hindernis dar. Ersteres kann in London bis zu einst unvorstellbare 8 Pfund (10 US-Dollar) pro Pint kosten, während man nur fünf Minuten mit Wirten sprechen muss, um sich über die steigenden Kosten für ein Fass Guinness zu beschweren.
Beide haben vom Post-Covid-Wunsch der Trinker nach einem erstklassigeren „Nur-Pub“-Erlebnis profitiert. Tatsächlich, so Eigentümer Diageo, Guinness wurde sogar zum Pub-Pint Nr. 1 in Großbritannien für einen Zeitraum Ende letzten Jahres. Fassbier sollte problemlos in diese Kategorie passen, aber es verfügt weder über die finanzielle Unterstützung noch über die Konsistenz der Präsentation, die beispielsweise Guinness zu solch einem kulturellen Giganten machen.
„Im Vergleich zu jedem anderen Bier an der Bar fehlt es dem Fass an Theater; Die Art und Weise, wie es serviert wird, ist nicht mit einem Bier wie Guinness zu vergleichen.“
Auch Casks größter Befürworter, CAMRA, litt unter der Pandemie. Laut Geschäftsführer Tom Stainer hatte die Gruppe im Jahr 2019 eine Reichweite von 200.000 Mitgliedern; Mittlerweile liegt sie irgendwo zwischen 150.000 und 160.000, das Ergebnis natürlicher Fluktuation und des Fehlens von Festivals, dem großen Rekrutierungsgebiet von CAMRA seit mehr als einem Jahr.
Stainer weist darauf hin, dass die geringere Marge, die die Schankwirte mit Fässern erzielen, es jetzt, da die Finanzen bis zum Rand angespannt sind, weniger attraktiv macht, fügt jedoch hinzu, dass die Pandemie nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden kann. „Vor Covid sprach man bereits davon, dass die Fässer im Niedergang begriffen seien, und was könnte man dagegen tun?“ er sagt. „Covid hat das vielleicht beschleunigt, aber ich glaube nicht, dass es grundlegend etwas geändert hat.“
Gemischte Streams
Fass und Handwerk können problemlos nebeneinander existieren. Viele der besten modernen Brauereien Großbritanniens – darunter Grün, Wolkenwasser, Der Kernel und Deya – haben sich kürzlich dem Fassbier zugewandt (oder sind zurückgekehrt), eine Anerkennung seines einzigartigen Platzes in der britischen Bierkultur.
Und Städte wie Manchester und Leeds bieten, wie ihre Befürworter immer wieder betonen, das Beste aus beiden Welten. Letzteres zeigt, wie die moderne britische Bierkultur von ihrer besten Seite aussieht: Es ist voll von Craft-Beer-Lokalen, darunter wahrscheinlich Großbritanniens erstes. Nordbareröffnet im Jahr 1997, hat eine lange Tradition im Fassbier.
Keine Brauerei verkörpert dies mehr als Kirkstall, auch in Leeds. Etwa 60 Prozent seiner Produktion sind Fässer, aber seine größte Marke ist Virtuous, ein Session-IPA, das in Geschmack und Stärke dem Neck Oil ähnelt. Eine gelungene Mischung: Laut Chefbrauer Will Inman ist der Ausstoß der Brauerei seit seinem Einstieg im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr auf voraussichtlich 20.000 Hektoliter in diesem Jahr gestiegen.
Kirkstalls fröhliche Mischung aus Fassbier und Modernität ist nicht weit von der Kampagne „Drink Cask Fresh“ entfernt. Unterstützt von Brauereien, Kneipengruppen und Branchenverbänden zielt es darauf ab, das Image von Fassbier zu verändern, und zwar durch eine kräftige Farbpalette, den Slogan „Trinken Sie das frischeste Bier an der Bar“ und indem Fasstrinkern die Art von Kneipenerlebnis geboten wird – Von der Position an der Bar bis hin zu Glaswaren – normalerweise assoziiert mit multinationalen Biermarken. Das Pilotprojekt endete im Mai, mit der Hoffnung, dass später in diesem Jahr eine größere Kampagne gestartet wird.
„Der Pilot hat wirklich die Notwendigkeit einer Kategoriekampagne deutlich gemacht“, sagt Projektmanager und Bierautor Pete Brown. Er sagt, dass es ein besonderes Problem sei, wie das Fass abgefüllt und dem Kunden präsentiert wird. „Im Vergleich zu jedem anderen Bier an der Bar fehlt es dem Fass an Theater; Die Art und Weise, wie es serviert wird, ist nicht mit einem Bier wie Guinness zu vergleichen“, sagt er.
Fass treibend?
Es gibt Anzeichen dafür, dass sich das Blatt, sehr vorsichtig, wenden könnte. Die Handwerksbetriebe, die Fässer herstellen, tun dies nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil sie es – wie im Fall von Deya – wirklich mögen. „Ich liebe es, traditionelle Fassbiere zu trinken“, sagt Freye.
Er ist nicht allein. Kürzlich veranstaltete Kirstall ein Festival, das traditionellen Bierstilen gewidmet war („Die große Ausstellung preisgekrönter Biere”), während Dunkelmild, einst das am wenigsten modische aller Biere, ist in britischen Pubs immer häufiger anzutreffen. Einige Familienbrauereien, wie z Timothy Taylor Und Harveys, haben sich dem Niedergang der Fässer widersetzt. (Es ist vielleicht keine Überraschung, dass sie zu den traditionsbewussteren historischen Brauereien Großbritanniens gehören.)
Cask wird nicht verschwinden, aber seine Mühen könnten die dringend benötigte Akzeptanz seines wahren Platzes in der modernen britischen Bierkultur herbeiführen. Längst wurde es von Lagerbier aus der Dose als gewöhnliches Bier der Wahl der Briten verdrängt und ist zunehmend etwas für Kenner, das Fassäquivalent zu Belgiens wunderbaren Flaschenbieren. Das ist jedoch schwer zu sagen, da es sich um das billigste Pint an der Bar handelt.
Ironischerweise könnte die Beliebtheit von hopfenhaltigem Craft-Bier nach amerikanischer Art einen Weg in die Zukunft weisen, meint Brown. „Es zeigt, dass es einen großen Durst nach leichten Hopfenbieren gibt – dass nicht jeder nur Lagerbier will“, sagt er. „Das ist eine Chance.“
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